什么样的人适合去冈仁波齐（为什么要去冈仁波齐朝圣）

塔西德勒罐头公司。不要光说不做。不要轻易去冈仁波齐，在那里你很容易迷失自己的灵魂。

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塔钦一个和母亲一样大的小镇

我不 我不知道，千百年来，藏山岗仁波切脚下的小城塔尔钦，接待了多少来自世界各地的换山者和朝拜者，那些来自世界各地的善良男女对它有着怎样的感情。至少在我看来，塔尔琴的记忆是极其深刻和特别的。在我离开 很久以后，无论我听到或目睹了什么，只要一接触到这个地名，我还是会感到一种莫名的兴奋和亲切。恍惚了一会儿，——黄昏回到依山而建的客栈院子里，看着远处的圣湖马邦雍错和那木那尼峰，圣湖对岸的神灵像一群群奔涌而来。每到黄昏，不管是阴天还是晴天，圣湖和雪山都会显得特别清澈，仿佛就在眼前，你一条腿就能进入。

一个藏族孩子在塔尔沁镇的露天台球桌旁玩耍，这里几乎所有的设施都是为换山者准备的。

塔尔钦镇骑摩托车的父子

一个阳光明媚的下午，只要高原上有阳光，总是灿烂的。我们一群人在塔尔琴的一个茶馆里度过了整个下午。茶馆开在一个藏族家庭 自己的家。中年男主人不停地给大家倒水，他妈妈抱着孙子坐在我们旁边，不时好奇地看着我们。他们之间的对话自然是用藏语，而我们不会。我听不懂，我们说的中文对他们来说可能是鸟语，一室两世界的感觉很奇怪。

儿童与健康。老人的眼睛 的膝盖出奇地亮，在低矮黑暗的土坯房里闪闪发光。甜茶的味道和 的有点不同，我可以 I don’我说不出有什么不同。记得气味，但因为这种差异，和孩子 那双让人颤抖的闪亮的眼睛，我记得。

苹果基金会创办的藏医学校门口有一排转经筒。每天，朝圣者都来这里祈祷。

塔尔沁镇土坯房下的藏族女孩

除非是专门翻山越岭的导游图，一般普通地图是不会标注塔尔钦的。被仁波切这座圣山搞活的塔尔钦，是传统转山路线的起点和终点，从这里开始，到这里结束。上世纪90年代初，塔尔沁只有20个原始居民，所有的房子都是土坯房。后来大陆和尼泊尔、印度等国的游客逐渐增多，塔尔钦逐渐被视为圣山脚下的之一站。

从最初的帐篷酒店，到后来的土坯招待所，再到现在的石砖结构的客栈。XX酒店 可挂，塔尔沁渐渐热闹起来，新疆、四川等周边省区的人也来到这里摆摊设点，做起了游客 商业和一些基本服务设施逐步增加。

如今，塔尔沁甚至到处都有东北菜、川菜、湘菜的餐馆。我见过的印象最深的餐馆是一家小餐馆，有一个 俄罗斯风味 签名。出于好奇，我进去打听了一下。店主是东北人的时候，淡定的回答说是东北菜。 维也纳的味道和我们的几乎一样。，这就是智慧。

大多数转向山区的信徒会住在这样的帐篷里。

在山脚下翻经书的信徒

塔钦就像一位母亲。《远道而来的跑山者》在她温暖宽广的心灵中休息，然后踏上艰难甚至危险的旅程，将大山从她的母亲 it’关切的眼神。完成转山后，她回到这里掸去身上的灰尘，整理出接受诸神洗礼的灵魂。所以，千百年来，冯祺一直站在她身后，我们安静地洞察着地球上三个世界的人的魅力和酸甜苦辣。

拉曲谷牦牛也信佛。

冈仁波冯祺是冈底斯山脉的主峰，是藏传佛教八大神山之一。

我们计划的山区之旅是两天，前一天早上从塔尔沁出发，第二天黄昏回到这里，有点轮回的感觉。绕山全程52公里(有消息称是56公里)。根据计划，我们的之一天 的行程是22公里，我们将在芷若寺附近扎营。

拉曲山谷

我从塔尔琴出发时是一大早。天气阴沉，寒风刺骨。好在上山之初，体力还算充足，路也不难走，地形也比较平缓。一路上，远处的雪山，附近的小溪，都是独一无二的，可以画。他们觉得既不困难也不累。一群人笑着走了大约一个小时，才看到一个宽阔平缓的山口，是色雄(意为金盆)，圣山的入口，翻山路线的正式起点。

大多数来自印度的换山者选择骑马。照片中，他们正穿过拉曲山谷。

当我走进山口时，映入眼帘的是高耸的马风旗柱(名为 大庆 藏语)站在中间。旗杆顶端有一个黄铜顶，旗杆周围铺着五颜六色的经幡，有两三百米长。每年藏历4月15日，神山都会举行神圣的转经仪式。那时，来自印度、尼泊尔、不丹、锡金、巴基斯坦、美国、英国、瑞士和奥地利的游客、朝圣者和藏族同胞纷纷来到神山脚下。这时候，周围的山谷突然变成了帐篷城。

换旗仪式复杂而隆重。那些从旗杆上换下来的旗帜，在 眼里是非常珍贵和神圣的。人们会在旗杆放下的一瞬间涌向旗杆，在倾斜的一瞬间抢夺旗杆上的所有旗帜。据说那些在旗柱上挂了一整年的旗，可以消灾减难，哈达就是最厉害的一种。

几乎每个外国登山运动员都必须雇用一名当地马夫。

不幸的是，我们没有。I don’我来得不是时候，来见证这些听起来既激动人心又令人敬畏的壮观场面。此时，高耸的经幡和鲜艳的经幡在高原的晨光中庄严肃穆，既是呼唤，也是指引，预示着五湖四海的转山人神圣之路开始了。

大经幡是翻山的正式起点，所有翻山的人都要在这里系经幡。

每年藏历4月15日萨嘎达瓦节当天，神山都要举行神圣的转经仪式。

八九月是冈仁波齐更好的季节，转山的人都是早上离开，所以入口处人很多，有金发碧眼的西方游客，有裹着头巾的尼泊尔和印度游客。

香客，倒是很好辨认，西方的游客一般都是背着硕大得有些夸张的登山包，手持登山杖，而印度和尼泊尔的香客们倒干脆，基本上都是租了当地 的马匹，东西驮着着，人骑着，优哉游哉，自在的很。

路上更多的还是当地的拜山者。 也呆了很多天了，藏语听不懂，但遇见人双手合十道一声扎西德勒已经驾轻就熟了， 也会非常友好地露出笑容，回一个更地道的藏礼和祝福，有示范作用。

过了色雄之后，转山的道路一直都在一条说大不大说小也不小的峡谷中延伸，这便是拉曲峡谷，其实一直到止热寺，转山的道路都是沿着拉曲峡谷蜿蜒前行的，这段路全长14公里。谷底是一条清澈的小溪，这是旱季，听说在雨季的时候，许多地方还需要涉水。随着道路逐渐由谷底向更高处的山坡延伸，溪流逐渐变成了河流，转山开始时如过江之鲫的人流也开始稀散开来，同行的人开始有掉队的了。

以磕等身长头的方式转山的虔诚信徒

早上的阴沉只是一小会儿的功夫，当转山开始时，天空中阴霾开始散去，偶尔抬头，有时会看到神山的身姿。转山一路，经常看到尼玛堆和经幡，以为是随意的布置，向导介绍说，有尼玛堆和经幡的地方其实都是能看见神山的地方，一看，果然是。后来便学乖巧了，看见经幡和尼玛堆便停下，抬头，寻找冈仁波齐，看看能不能找到可以拍照的角度。

之一天转山途中休息的朝圣者

三天前，由 到塔尔钦的路上，走近纳木那尼峰脚下的玛旁雍措时，我入藏后之一次流泪雪山，白云，蓝天，湖水，一股脑地扑面而来。蓝是不见底的蓝，白是不容尘的白，立时一种上不着天下不及地的悬空感自脚底升腾而上，那是一种强烈的窒息和压迫，眼泪无法控制，夺眶而出。而在冈仁波齐的转山路上，我第二次流泪了——途中遇到两位长跪转山的藏族老人，三步一跪，在沙砾乱石铺就的山路上每一次匐地，都发出巨大的沙沙声，在空旷高远的雪山前那么震撼，那么令人动容，就在我举起相机准备拍照时，长焦镜头里突然出现一群牦牛，裹挟着飞扬的尘土从老人的身后奔腾而来，我当时惊住了，不由得为两位老人的安全担心，一时竟忘了摁下相机的快门。

但接下来的一幕却真正让我感到震撼老人对从身边纷乱着呼啸而过的庞然大物们视若无物，虔诚的神情，从容的节奏，丝毫不乱——伏地，拜跪，起身，再伏地，再拜跪，再起身……在她们的头上，华严端庄的冈仁波齐峰顶银光闪闪，安详肃穆，白云从容，蓝天寥廓。

之一天的下午，转山者们陆续到达位于神山脚下的止热寺借宿

后来，向同行的朋友讲述这次感慨时有些难为情，朋友笑着说，来冈仁波齐，来阿里，不流一两次眼泪是不太可能的。在感动于她们的从容和虔诚的，我更相信她们的从容来自内心神圣的自信，信神，信自然，甚至，她们内心也坚定地相信，那些生于斯长于斯的牲口也跟她们一样有着同样虔诚和笃定的信仰——信神，信自然——有着相同信仰与信念的生物之间是不会互相伤害的，哪怕是无意的。

卓玛拉山口 ，人神一线

如果不是这次略显多余和矫情的惊魂经历，其实由色雄到止热寺的22公里行程相对说来是比较平淡的，基本上没有太过艰难的经历，就是靠体力和耐力一个劲儿地走就是了，沿途的三个补给点有水有食物，最关键的是在路上逐渐走散的同伴在补给点一般都能重新聚拢起来，心理和生理上都能得到一次调整。

第二天一大早五点转山的队伍就出发了，大概爬行一个小时左右，在半山腰可以看见冈仁波齐日照金山的奇景

神山下磕等身长头的朝圣者

当天夜间宿营地是止热寺对面的希夏邦马宾馆。这个名字让我们觉得有点不解，希夏邦马是喜马拉雅山脉的一座山峰的名字（海拔8012米，是整体全部坐落于中国境内的唯一一座海拔8000米以上的高峰），而身为冈底斯山脉主峰的冈仁波齐脚下的宾馆，不知道为何舍近求远，辛辛苦苦自己生养了一个孩子，却心甘情愿随了人家的姓。这个疑惑没地方去问，也就一直留存着带了回来。

崎岖的山路阻挡不了磕等身长头的朝圣者的脚步

希夏邦马一夜最让我意外的安排是男女混居。估计玩户外的人一是心地坦荡性格简单，二是想法直接思维简单，一大群人男男女女好几十口子，干脆按房间的床位数与各小组人数对照，八人五人六人地就“混装”了。反正在海拔近5000米的高度走了整整一天的山路，无论男女，基本都累得贼死，有人开玩笑说连睡着的力气都没有了，除了一夜此起彼伏的鼾声，既无风雨也无风月。

倒是当天傍晚在院里一场求婚仪式为这个高原寒冷的夜晚增添了几分浪漫和喜气，男主人公是十一郎，这次我们冈仁波齐的转山之行的总指挥，苹果基金会的一头儿，算咱的临时东家，领导的马屁不能不拍，但在海拔近5000米的高处，所有煽情和抒情的确都比平常更让人感动和共鸣，那时我站在二层楼台起哄，喊着让十一郎背着准新娘跑两圈。

在接近卓玛拉山口路上，虔诚的朝圣者都会把一些衣服甚至自己的头发留在转山途中

我一直认为，在接近卓玛拉山口时目睹冈仁波齐峰顶的日照金山是整个转山过程的华彩。一直觉得，难以忍受的高反是神和自然对于试图接近她的人们一种有意的考验，也是一种眷顾，只有一定的痛苦和磨难，才足以让你起码会去思考，每一种真正的境界和高度都是需要代价和付出的。

在卓玛拉山口，终于看到冈仁波齐日照金山的神迹，终于在极近距离看到难得一见的神山圣洁的真容，对所有生理的不适陡然释然原来一切都是为了这一刻，而你终于看到了，终于得到了。这时你会相信 的一句哲言感谢苦难。

轻薄的云无声地掠过晨光中金色的神山圆顶，一片，又一片，风声是唯一的音乐，也很轻，那应该是神的音乐吧，但不妨碍我们的“略懂”——不是所有的音乐都要配上歌词才能听懂。

这已经是第二天的早上了。从希夏邦马宾馆出发时，天还没有亮，山体影影绰绰，莫辨虚实，转山者的头灯倒是连成一条时断时续的曲线，绵延着向上伸展，煞是壮观。其实这一天的行程最开始的阶段还算是容易的，基本没有什么挑战性。长达数公里的较为平缓的一段上坡路之后，较劲的路段才开始，根据事先查阅的文字资料，在不到两公里的水平距离内，要攀升的绝对高度达到762米，到达整个转山路途中的更高点海拔5700米的卓玛拉山口。

转山途中的经幡

这一段路不但陡峭，而且险峻，很多所谓的路段根本没有路，只能凭着目测在乱石和陡坡间自己寻找落脚的地方，跳着着跨着向上攀行，稍不留神，踩上一块松动的石头不仅自己有摔到之虞，后面跟着人说不定也要受池鱼之殃，手足并用是很常见的，这一路，身边无论是认识的同伴还是陌生的香客，都很少听见说话声，只有粗重急促的喘息声。

转山途中刻满经文的玛尼石

转山途中，背景永远是冈仁波齐

事先的案头准备多少还是有点用的，比如，在你满世界印证事先了解的某些传说的印记时，会多少转移一些对自己身体的注意力，减轻一点疲劳——据说当年圣者米拉日巴和苯教的的一位大法师为占据冈底斯山斗法，相遇在卓玛拉山口的巨石上，为说服对方皈依自己的教派而互不相让。时间久了，石头上都踩出了深深的脚印，而这些脚印至今依然依稀可见；还听说这一段险峻的山路有些地方因两旁的大石挤迫而变得十分狭窄，这便是罪恶的检验石，如果你前世作孽太多就无法通过了。

可惜，当时接近崩溃的体力透支让我根本无暇在晕眩中去寻找这些神迹，既没有看到谁的脚印，也没有看见哪位不淡定的胖哥哥被卡在路上，至今，我甚至已经记不清这一路具体都经过了什么地方，看见了什么景致，当时是跟谁在一起……记忆中残留的只有当时神经质般的信念向上，向上，像牲口一样向上！

卓玛拉山口是转山途中的更高点，一只狗在经幡堆下小憩

卓玛拉山口休息的印度转山者

终于翻过卓玛拉山口之后，回望时突然发现一轮明月竟然高高地挂在天空，而此时已接近正午。神话般的景象不仅让人惊讶，更让人陡生敬畏。

在卓玛拉山口，最佩服两个人，一个是江南，一个操一口南方普通话的户外杂志主编，我累得嫌躺着都累的时候他居然蹦着跳着下到山下一眼湖泊边拍冰川去了，那体力简直像头驴，而且是藏野驴；还有一个是搜狐的兰妹妹，在卓玛口山口顶端坐下休息，我觉得气不够用的时候，她却在我旁边悠悠然点上了一根烟。

巴嘎平原永远无法抵达的I点

事先，总指挥十一郎信誓旦旦地告诉我们，翻越了卓玛拉山口之后，转山的道路将会是一马平川，大家就闲庭信步享受吧。事后才知道，这话如果不是经验丰富的领队为了鼓励我们故意撒谎，就是因为太高估我们这支队伍中绝大多数的菜鸟。事实证明，在卓玛拉山口都能咬牙过关的很多英雄好汉恰恰就在这一马平川的巴嘎平原上差点耗尽了一点体力和意志。

翻过卓玛拉山口可以看见两个漂亮的高原湖

对于经验不足的人来说，下山时更大的挑战是由于身体重心一直前倾、脚部一直向前挤压而造成的脚趾挤伤。旅游卫视一位同行透露，如果你没有准备适当的装备比如加厚的登山袜之类，那么此时最有效的拯救用品是卫生巾，而且更好是夜用加厚型的……我宁可强忍着下脚趾的疼痛，始终也没有勇气向同行的女同学求救。

与昨天出发时不同，此时队伍已经拉开了距离，我跟很多人一样，渐渐与前后的队伍都拉开了距离成了独行侠。下到山底，便是巴嘎平原了，道路的确是好走多了，此时我也觉得最艰难的时间终于熬过去了。

在湖边走过的转山者

没想到事先发给大家的转山补给点示意图却反过来害了大家。为了便于标记和记忆，转山示意图把沿途所有补给点由A到J都编了号，你懂的，G点便是最high也最难的卓玛拉山口。

走过冰川的一家三口转山者，父亲背着年幼的孩子

按照示意图的标注，从卓玛拉山口山底的补给点H到下一站I点大约10公里，这一段路并不难走，按照我们行走的速度推算，两三个小时应该绰绰有余了，，在H点稍作休整重新上路向I点进发的路途神奇地变得十分遥远。头一个小时是沿着溪谷在乱石中穿行，后两小时在起伏的谷地与山坡间交错，三个小时过去了，期待中的I点如同神山的许多传说一样变得遥不可及。

四个小时、五个小时，I点仍不知所踪。沿途每一处经幡最初出现在我视野中时都让我欣喜不已，误以为I点到了，施工的帐篷和牧民的游牧点也曾一次一次让我喜出望外然后心灰意冷。其实体力摧垮不了意志，真正让我开始觉得有点崩溃的正是这种一次又一次从希望到绝望的心理过山车，加上对于真正的I点究竟在哪儿丝毫无法判断。

这时天开始下雨。高原的天气很奇特，雨点噼里啪啦打在身上冲锋衣上，脚下的登山鞋鞋帮几乎都没入路上的积水，一抬头却看见不远处的山坡阳光明媚，成群的牛羊闲散着，可惜没有闲情逸致了，东边日出西边雨这样的诗句也是后来才想起来。即使顺着脚下的路往前看，也能看到前方的道路上阳光投射下来的明亮，感觉仿佛只要紧走几步，很快就能走出这片雨，走进晴朗的地方去。但实际上雨没有很快就停，并且变成了冰雹，好在冰雹不大，伸手接着看，更大的也就黄豆粒那么大。

雨后的下山路上一位藏族少女

此时，我前瞻后顾，目光所及范围内这条路上除了我之外在没有第二个人，转山全程都没有产生过的恐惧感霎时笼罩了我——我不会走错路吧？仔细回顾一下，从昨天的色雄算起，转山道路就一直只有一条，没有过分叉，应该不会，但即使是同伴距离拉开太远，也不至于前后都看不见人啊，再说，图上标注的补给点之间只有6公里的距离，照自己的速度和行走的时间，一个往返也够了啊，后来不敢往下想了……

一队母子走在转山路上

一个黄色的人影出现在我后方道路的尽头，惊恐终于结束了，是新浪的王彦兄弟，他也正跟我一样一路孤独地走一路狐疑迷路了。亲人相见之后的事就不是故事了，没走多远就到了真正的补给点，但不是I点而是离终点只有一站的J点——故事的真相是不知道什么原因，图上标注的补给点I实际上已经被撤销了，我们自己以为一直在从H点到I点的6公里距离上跋涉，实际上是直接从H点走到了J点，全长16公里。那张坑爹的图我带回了北京，在并不存在的I点位置上画了一个大大的惊恐的眼睛。

塔尔钦小镇迎来了新一批的朝圣者

后记塔尔钦的彩虹

回到塔尔钦，有回到故乡的感觉。虽然是前一天早晨才离开，虽然一共才走了50多公里，但千山万水、千难万险等等词汇一股脑地涌了出来。回到塔尔钦的镇子上，迎面的路人的脸依旧是陌生甚至有点冷漠的，但在我看上去个个都像亲人，想对每一个人认识不认识的人说我回来了。

那天塔尔钦的西边出现了一道彩虹，跨度很大，很艳丽。这道彩虹后来经常出现在我梦境，梦里只有一个声音，那是巴嘎草原那场冰雹在敲击我的冲锋衣。

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为什么要去冈仁波齐朝圣 一个人怎样去冈仁波齐